lunes, 18 de septiembre de 2017

Via Sendero Límite. 7a. 190 metros. Mallos de Aguero. Huesca.

Situada en la cara oeste de los Mallos de Agüero. La vía Sendero Límite recorre bonitos muros verticales con algún paso sobre panzas, que dan el grado a la vía.
Son 190 metros repartidos en 7 largos, con un grado máximo de 7a, siendo los 3 ultimos largos comunes con la vía Diedro de las Sabinas, que se encuentra a su derecha.

Equipada en el 2012 por Julio Benedé, Luis Royo, Roy y Sanz, con parabolt de métrica 10 mm y algún puente de roca con cordinos y reuniones de anillas.

Roca de buena calidad, excepto el penultimo y ultimo largo con roca algo dudosa,  con un primer largo de 6b un poco a bloque y un segundo largo de 7a difícil de ver y ejecutar, el resto de largos con un grado muy asequible.

Aproximación: Desde el aparcamiento de los mallos de Agüero a las vías, en 15 minutos, siguiendo el sendero circular de los Mallos, rodeando y pasando por debajo de la Peña Sola.  Por ultimo una pequeña remontada hasta la base de la pared por sendero algo cerrado por la vegetación

Descenso: Una vez en la cima descenderemos por detrás hacia el Macizo de los Mallos de Agüero que remontaremos en busca de una senda poco visible y un mojón o hito de piedras en el comienzo de una canal por donde bajaremos con un rápel de 25 metros, seguiremos la senda del fondo del barranco hasta conectar con el aparcamiento.
















lunes, 11 de septiembre de 2017

Vía del Suizo. 125 metros. 6c+. Aguja Roja. Riglos.

La vía del Suizo fue equipada por Pedro Exposito y Jesús Ascaso en el año 2011 y esta dedicada a Javier Urcina " El Suizo", activo escalador en Riglos y Pirineos a finales de los años 60 y principios de los 80.
Situada a la izquierda de la vía Edil, recorre un magnifico muro con panzas de diferentes dificultades hasta llegar a la misma cima de la Aguja. Son 125 metros repartidos en 4 largos, siendo el segundo largo el más duro de la vía si se pretende liberar.

Roca de muy buena calidad en el primer y segundo largo, empeorando en el final del tercer largo hasta llegar a la cima.
Equipamiento con parabolt de métrica 10 mm, algún puente de roca y reuniones de anillas.
El primer largo de 6a+, es sin duda el mejor, un par de panzas bien protegidas dan el grado a este largo de 38 metros, en algún tramo las chapas alejan un poco.
Segundo largo de 25 metros con el paso clave saliendo de la reunión, una panza muy a bloque que en libre sera 6c+, se hace de recto apretando sobre un bidedo clave de derechas, aconsejable chaparse primero las dos primeras chapas, bajarse y luego intentar el paso. Si no se quiere apretar, en A0 sale sin dificultad, no es obligado. El resto del largo sera V+.
Tercer largo V+, 38 metros de roca al principio de buena calidad hasta su mitad, llevar una baga para lazar una sabina como seguro a mitad del largo,  a partir de la segunda mitad va a peor, sobre todo entrando en la reunión. Cuidado. 
Cuarto largo de 25 metros y grado IV, roca no muy buena hasta la cima.

Aproximación: La clásica para los mallos pequeños o bien desde Riglos o desde el centro Arcaz, siguiendo la pista forestal que lleva a la fuente de los Clérigos. A la altura de la Aguja Roja coger a izquierdas la senda que sube a la base de la pared.

Descenso: Un primer rapel desde la cima hasta el collado que separa la pequeña aguja, del mallo principal ( cable rodeando la cima ). A continuación dos rapeles más por la vía normal ( reuniones de anillas con parabolt de metrica 16 mm ) nos dejan en el suelo.
















Reseña Suli.

miércoles, 6 de septiembre de 2017

Bouffée Delirant. 200 metros. 6b (6a oblig). Chemin de la Mâture.

El Chemin de la Mâture, o Camino del Mastil, es un sendero histórico de unos 1200 metros, excavado en la roca en el siglo XVIII, por orden de Luis XIV, para acceder a los bosques situados en la parte alta y así poder cortar madera para los mastiles de la flota de barcos de la armada francesa. En la actualidad el uso de este camino es bien diferente, su atractivo como sendero circular para hacer senderismo y como zona de escalada, es de sobras conocida.

La vía en cuestión, Bouffée Delirant, fue abierta en 1982 por Pierre Bouscar, Rainer Munsch, Jean Marc Pic, Michel Casagrande y Jean Pierre Laurent. Es quizás la vía por excelencia de todas las existentes, o por lo menos la que más atractivo tiene entre los escaladores.

Con un grado bastante asequible, 6b o 6a obligado, la vía tiene 200 metros repartidos en 6 largos, buenas reuniones desde donde poder rapelar si es necesario y largos bastante limpios pero con algún parabolt protegiendo los pasos más complicados y de dificil autoprotección.

L1. 6a. Comienzo suave hasta llegar a un ligero desplome que hay que superar por la derecha, una pequeña placa nos separa de la reunión.
L2. V+. Largo buenísimo de fisuras fáciles de proteger y llegada a la reunión en travesía a derechas algo rara.
L3. 6b. Es el largo estrella, graduado de 6b, con fisuras perfectas y dos péndulos obligados a mitad del largo para enlazar fisuras, sino se hacen, toca o escalar en libre, grado posiblemente 7a, o bajarse de la pared. Una vez realizados los péndulos toca subir por un sistema de fisuras cada vez más estrechas que terminan y dan paso a una bonita placa fina de pies.
L4. 6b. Bonito largo con un bonito techo visible desde la reunión, protegido con un parabolt, seguimos escalando con tendencia a la izquierda y al final una fisura fina, pero bien de proteger nos deja en la reunión.
L5. 6b. Largo muy mantenido, protegido con 3 paraboles en la sección más dura.
L6. V+. Largo corto. Comienzo con tendencia a la derecha, asegurado con cordinos en sabinas, un pequeño desplome fácil de superar pone fin a la vía, desde aquí lo mejor es seguir a derechas haciendo travesía hasta un quejíco, equipado con unos cordinos, donde montaremos la reunión.

Aproximación: Cruzaremos el tunel de Somport, bajaremos por el valle de Aspe hasta divisar el Fuerte del Portalet, sí, se llama fuerte del Portalet, aunque estamos en Somport y la cicatriz del camino excavado en la pared. Un poco mas adelante hay un desvío a derechas, Pont de Gerbes, que cruzaremos y seguiremos por camino asfaltado a derechas hasta llegar a un pequeño parking. Tomaremos la senda que en 15 minutos nos deja en la base de la pared, donde aparece el nombre de la vía con pintura roja.

Descenso: Una vez acabada la vía, nos situaremos en el arbol (quejico) que sirve de reunión del ultimo largo y a su vez primer rapel de bajada. Desde aquí realizaremos un rapel de 50 metros con tendencia a la derecha hasta situarnos en los rapeles de la vía Asterix. Una vez en la vía Asterix en 2 o 3 rapeles, según como se combinen las reuniones, llegamos al suelo.

Material: Dos cuerdas de 60 metros, cintas largas, bagas, un juego de Camalots hasta el Nº 2 que se pueden repetir con un juego de Totem Camp y completar con un semaforo de Totem Basic.














Fuerte del Portalet.

Camino de la Mâture excavado en la pared.


Reseña de Luichy

Reseña de Luichy.

miércoles, 30 de agosto de 2017

Directa Norte del Puro de Riglos. 200 metros. 6b+. Riglos.

El Puro de Riglos es bien conocido por los escaladores, una de las vías más transitada del Puro es la Vía Normal, sin embargo este torreón tiene otras vías que ascienden a su cima como la Directa Norte, Helios o la Vía Cintero, conocida como, (Este del Puro).
Hacer la Norte del Puro tiene varias opciones, una opción es entrar por la vía Normal y una vez en la cueva atacar directamente el Puro, con un primer largo de 6b+ algo roto. Otra opción que evita este largo de 6b+ seria entrar al torreón una vez escalada la cueva, y posteriormente hacer una pequeña travesía hasta el torreón. La ultima opción y es la elegida, es entrar por la Vía que Antonio Garcia Picazo equipo desde la base de la pared y se dirige directamente al torreón de puro, haciendo reunión en el pasamanos de la cueva y desde aquí afrontamos la segunda parte que seria la escalada del torreón. Esta primera parte esta equipada con parabolt, el comienzo de la vía esta marcada con una flecha azul.
La segunda parte, es decir la escalada del Puro por su cara Norte es otra historia. Un primer largo, como hemos comentado antes de 6b+, bien equipado con parabolt, pero los siguientes 5 largos solo encontraremos un parabolt por largo, protegiendo el paso más duro de cada largo, el resto, puentes de roca de risa y algún clavo. Las reuniones afortunadamente son de parabolt y anillas. Afrontar la escalada de estos cinco largos asegurandose solo de lo que encontremos en la pared es asumir un riesgo importante y aunque la roca no es mala de todo una posible caída puede ser bastante peligrosa. Recomendable llevar algún microfriend para una protección extra, aunque hay que tener en cuenta que en roca conglomerada el uso de los micros es bastante complicado.

La Directa del Puro es una vía histórica, fue abierta por Alberto Rabada y Ernesto Navarro en 1960 sin expansiones como entrenamiento para su escalada más famosa en Riglos, el Espolon del Fire.

Descenso desde la cima del Puro con cuerda de 80 metros hacia la parte interna del Mallo. En 4 rapeles nos situamos en el pasamanos de la cueva, desde aquí rapelar al suelo en dos rapeles más.




















Reseña realizada por Suli.