miércoles, 14 de junio de 2017

Luis Villar 340 metros, 6b (V/Ao). Mallo Firé, Riglos.

Vía del año 1958, de E.Navarro, R.Ligorret y L.Lázaro, fue el arranque de la alta dificultad en los mallos. Durante muchos años cayo en el olvido, el poco equipamiento que tenia, la mala calidad de la roca en algunos largos y la sinuosidad del recorrido fueron las causas de su abandono. En la actualidad esta recientemente reequipada con parabolt, ahora solo es necesario un juego de 20 cintas express, el itinerario se sigue sin ningún problema y el grado se puede forzar con seguridad.
Son casi 300 metros de pared repartidos en 12 largos con reuniones de anillas y un grado máximo de 6b+.
Posibilidad de empalmar algún largo gestionando bien el roce de las cuerdas. Roca en algunos largos de no muy buena calidad, hay que estar atentos, pero bien protegida con parabolt.
Los tres primeros largos son comunes con la Rabada Navarro.
Vía que por su orientación, le da la sombra casi todo el día, es muy recomendable para verano.

Aproximación rápida, apenas 20 minutos.

Descenso por la vía Normal de bajada del Firé, con dos rapeles. Aproximadamente 1 hora.

Reseña actual de la vía Luis Villar.

Reseña antigua de la vía Luis Villar.


Reseña actualizada Luis Villar.






















martes, 30 de mayo de 2017

Via ANZAS, 420 metros, 6b+. V+/6a oblig. Peña Foratata.

El nombre de la vía es todo un homenaje a un escalador fallecido hace algún tiempo y muy querido por sus compañeros habituales de cordada. Recordamos a Antonio Antoñanzas.

Vía de envergadura, nada menos que 420 metros de escalada en una pared bien conocida en el valle de Tena, como es Peña Foratata. Grado bastante asequible, máximo 6b+, obligado 6a. Muy buen equipamiento con largos de roca muy buenos y otros de transición sobre roca de peor calidad.
La vía termina casi en la misma cima de Foratata y sus más de 400 metros están repartidos en 12 largos, con posibilidad de empalmar algún largo. En el largo 9 tenemos la posibilidad de abandonar la vía si tenemos la necesidad, ya que el itinerario cruza la senda de subida a la Peña. Vía totalmente equipada con parabolt.
Horario de escalada entre 5 y 6 horas.

Aproximación: Desde la parte alta de Formigal al final de la calle Jaca, donde aparcaremos el vehículo, comienza un camino que enseguida cruza una puerta para el ganado y termina en un prado. En este prado a la izquierda comienza una senda con marcas azules y blancas que seguiremos en sentido ascendente hasta el comienzo de un contrafuerte que sube hasta la misma base de la Peña. El sendero discurre por la misma cresta del contrafuerte. Cuando estemos casi en la base de la pared nos desviaremos a la izquierda por terreno algo inestable primero en sentido descendente y luego en sentido ascendente hasta el comienzo de la vía donde esta escrito el nombre de ANZAS. La senda esta amojonada. Horario entre 1 hora y 1 hora 15 minutos.

Descenso: Hay varias posibilidades, en nuestro caso elegimos quizás la más larga pero más sencilla.
Desde la cima de la Peña Foratata, descenderemos a nuestra derecha por la senda de bajada, bien amojonada y señalizada con marcas rojas, hasta llegar a unos pasamanos con cuerda fija que, o bien podemos destrepar, o podemos rapelar. Una vez terminados los pasamanos salimos a una faja o repisa herbosa que seguiremos hasta el collado que separa las dos cimas de Foratata. Una vez atravesado el collado seguiremos el sendero evidente primero por pedreras hasta conectar con el sendero de la cara sur de Foratata, que discurre sobre prados y se dirige directamente a Fomigal. Horario 2 horas.
Para consultar otras bajadas se puede revisar el blog de Sueño vertical donde encontraremos más información.  http://suenovertical.blogspot.com.es/2017/05/via-anzas-pena-foratata.html

Material: 22 cintas expres para el largo 6. Cuerda doble o simple.























domingo, 21 de mayo de 2017

Via Make, 220 metros, 6c+/ Ae. Mallo de la Calva, Peña Rueba.

La vía Make fue una de las primeras vías equipadas con parabolt en Rueba y tambien una de las primeras que Ignacio Cinto equipo en esta pared (2004).
Lo más destacado de la Make, es el famoso techo que hay que atravesar en el segundo largo para poder continuar con la escalada. Un techo de unos 12 metros que deberemos realizar con estribos y mas maña que fuerza sino queremos desfallecer en la mitad del techo.
La escalada comienza con un primer largo graduado de 7b+ en libre que se puede acerar, a continuación el mencionado segundo largo atravesando el techo, y despues del techo empieza la verdadera escalada de la vía.
Tercer largo, 6c durillo con algunos alejes entre chapas, un cuarto largo graduado de 6c+ con un acero a mitad del largo, el quinto largo, quizas el mas feo, 6b+, muy musgoso y roto y para terminar un sexto largo de IV+, algo roto, con una reunión intermedia que nos podemos saltar, saliendo directamente a cima y montando reunión en una sabina.
En general la vía es bastante obligada, con las chapas en algunos tramos bastante alegres y roca no muy buena sobre todo el largo 5, menos mal que en este largo las chapas están más cerca.

Aproximación rápida y evidente hacia la base del techo, desde el pequeño parking del camino en unos 20 minutos.

Descenso desde el mallo de la Calva en travesía hacia la ferrata Sur de la Peña en 1 hora.

Material a destacar: estribos y 30 cintas para poder hacer el primer largo de la vía en acero, son casi 40 metros de escalada donde deberemos chapar todos los seguros o si vamos justos de chapas tocara desmontar.
Nota importante: Evitar dias de aire y por su orientación, casi siempre sombra evitar tambien los dias de frio.




















lunes, 10 de abril de 2017

Espolón Original del Borón + Crestas del Borón. Vadiello. Huesca.

Las crestas del Borón están situadas en el macizo del Borón, sobre el pantano de Vadiello.
Se ascendieron por primera vez en 1956, por Ángel Lorés y Cesar Callau.

Para acceder a las crestas del Borón deberemos escalar primero su espolón rocoso.
El espolón cuenta con varias vías, la Vía Original, la José Cuervo, la Vía Directa y la Via del Cierzo, todas ellas sin equipar completamente, es decir, que solo encontraremos algún clavo, algún spit y poco más, por lo tanto deberemos llevar algún friend para asegurarnos.


Aproximación: Desde el final de la carretera de Vadiello, donde dejaremos el vehículo, seguiremos a pie por la senda balizada hacia Nocito, Camino Natural de la Hoya de Huesca. Bordearemos el pantano y en unos 30 minutos llegaremos a un collado desde donde se divisa la base del espolón.

La escalada del espolón: Una vez en la base, elegiremos la vía que queramos. La dificultad de la ascensión variara según la vía que elijamos para  subir, podemos encontrar desde IIIº hasta 6c. En nuestro caso, elegimos, la vía Original que entra por el lado derecho del Espolón, con bastante vegetación para acceder a su base.
Consultar la Guía de escaladas de Vadiello para más información sobre el resto de vías.

No deberemos tomarnos a la ligera el grado de las vías, aunque parece un grado fácil hay que tener en cuenta que las vías no están equipadas como si fueran vías de deportiva, por lo tanto, deberemos asegurarnos por nuestra cuenta con friends, la roca no es de  calidad y las vías son bastante aéreas.

La escalada de la cresta:  Una vez situados en la cresta, solo queda recorrerla, en toda su longitud, superando los dos resaltes característicos e imponentes, al final de la cresta.
El primer resalte es de muy buena roca, esta protegido con dos clavos, grado IV.
El segundo resalte tambien tiene buena calidad de roca y esta protegido con tres clavos, grado IV.
Para asegurarnos por la cresta lo mejor es utilizar bagas enlazadas a sabinas o algún arbolito que veamos por la cresta. Un clavo y un spit con eslabón de cadena completan el equipamiento.
En la cresta los friends no sirven casi para nada.
Hay tramos de la cresta bastante rotos, deberemos andar con cuidado.

Descenso: Al final de la cresta hay un clavo bastante grande en forma de P, desde donde realizaremos el primer rapel, 20 metros.
El segundo rapel se hace desde un reunión de paraboles métrica 8. Esta justo detrás de una pequeña aguja y no se ve  hasta que estas encima. Desde aquí otro rapel de 20 metros hasta una carrasca o encina equipada con cordinos.
El tercer rapel de la encina, hasta el suelo, 25 metros.
Por ultimo bajaremos buscando la traza más evidente entre el bosque hasta encontrar una pedrera de roca muy suelta con bastante inclinación por donde bajaremos muy rapidos hasta la senda que hemos utilizado para acceder al espolón.

Material: Friends o Camalots variados, algún microfriend, y cordinos.

La nueva normativa sobre escalada en Guara permite la escalada todo el año.

ORDEN de 28 de diciembre de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
por la que se regula la práctica de la escalada en el Parque Natural de la Sierra y los
Cañones de Guara y su Zona Periférica de Protección.

Sector 25. Macizo del Borón
Zona: Vadiello.
T.M. Loporzano.
Tipo escalada clásica.
Zonificación PRUG: ZUL3, Vadiello-San Cosme.
REGULACIÓN: permitido escalar entre el 01-08 al 30-11, a excepción de las Crestas
del Borón, iniciada en cualquiera de las vías de su espolón oriental, que se permitirán
todo el año.
         
Las crestas desde el collado de la pared del Elefante.

La pared del Elefante, con la forma de un elefante.




Primer resalte.

Segundo resalte.




Choche en el largo más duro de la escalada.