Supernova. 90 metros. V+. Peña de la Predicadera. Huesca.

La Supernova fue durante muchos años la vía más bonita y estética de la Pared de la Predicadera, abierta por Maximiliano Garralaga, Felix Lamban y Enrique Valles en dos ataques en el año 1987. Con el paso de los años el equipamiento con spits y buriles empeoro y la vía cayo en el olvido teniendo muy pocas repeticiones a causa del estado de sus seguros. En la actualidad la vía esta restaurada con parabolt de métrica 12 mm y reuniones de anillas, respetando el numero de seguros y el emplazamiento de sus reuniones. Por lo tanto hay que aclarar que aunque el grado es fácil, y no supera el V+, los alejes entre chapas siguen existiendo, manteniéndose la vía lo más original posible. Aconsejable llevar un juego de micros aunque en este tipo de roca su emplazamiento sera difícil.

En resumen, nos encontramos con una vía de roca conglomerada de excelente calidad de 90 metros repartidos en 3 largos y un grado máximo de V+.
Descenso por la reunión de anillas situada unos 20 metros a la izquierda de la vía, en tres rapeles con cuerda de 70 metros. También tenemos la posibilidad de seguir escalando y salir por el Primer Espolón IV+, situado a la izquierda, poco equipado y donde también sera útil un juego de microfriends.

Aproximación: Desde la carretera N 240, Huesca- Lerida, podemos tomar la salida dirección Ibieca o desde Angües tomar la salida dirección Aguas, hasta coger la A-1227 donde nos desviaremos hacia la presa de Guara, también conocida como presa de Calcón.
En la pequeña rotonda que aparece junto a los edificios de la presa nos desviamos por camino dirección San Cosme, continuamos por la pista hasta encontrarnos con una barrera que corta el paso, dejaremos el vehículo en este punto, conocido como parking de la Tejería.

Desde la Tejería continuamos andando por el camino en sentido ascendente, al poco rato aparece la silueta de la Predicadera, nos desviamos a la derecha por un camino evidente dirección a la pared, cuando se acaba el camino comienza una senda, cogeremos inmediatamente a la izquierda esta senda bien marcada, enseguida aparece una bifurcación, cogeremos la de nuestra derecha primero en terreno llano y luego en subida en busca de un pasamanos que nos deja en un pequeño barranco por donde subiremos en busca de unos mojones a nuestra izquierda que se dirigen a la base de la pared, atravesada por el barranco de Las Canaletas. Antes de llegar al barranco bajaremos por un pasamanos a nuestra izquierda directos al comienzo de la vía algo incomodo ya que se encuentran unas pozas secas del barranco.

Reseña original de Max Garralaga.

Reseña de Javier Oliván. Suli.

Reseña de la combinación de vías Supernova + Primer Espolón.

Villarig. 130 metros. 6a. Aguja Roja. Riglos.

Una de las vías veteranas del mallo La Remolacha, como antes se la conocía a la Aguja Roja. Abierta por Ursi Abajo y Isidro Falo en 1963, posteriormente reequipada con parabolt en el año 1999, aunque todavía quedan algunos clavos ahora en desuso, como prueba de la valentía y de los medios de que disponían sus primeros aperturistas.

Vía rápida de 130 metros de altura repartidos en 4 largos. Un primer largo de V+ con una antigua reunión en su mitad que nos saltaremos. Segundo largo de V+, comienzo en fisura algo rota, al final del largo chaparemos dos paraboles de chapa blanca que son comunes con la vía Pecholobo, a continuación travesía hasta la repisa de las sabinas, donde montaremos reunión. Tercer largo de 6a con comienzo muy junto a la vía Lucia que viene por la derecha, largo mantenido y un poco sinuoso.
Cuarto largo de IV, fácil aunque justo de seguros y con mala roca. Montaremos reunión en la sirga que rodea el mallo.

Aproximación: La clásica para los mallos pequeños o bien desde Riglos o desde el centro Arcaz, siguiendo la pista forestal que lleva a la fuente de los Clérigos. A la altura de la Aguja Roja coger a izquierdas la senda que sube a la base de la pared.

Descenso: Un primer rapel desde la cima hasta el collado que separa la pequeña aguja, del mallo principal ( cable rodeando la cima ). A continuación dos rapeles más por la vía normal ( reuniones de anillas con parabolt de metrica 16 mm ) nos dejan en el suelo.

Pacharán Rústico. 165 m. 6b. Ralla d´as Tiñas. Bones.

La pared de Bones, tambien conocida como Ralla d´as Tiñas se encuentra en el valle de la Garona, entre las poblaciones de Arguis y Bentué.
Es una pared de arenisca donde predomina la escalada de adherencia sobre muros tumbados y la escalada sobre muros mas verticales con pasos a bloque.
Vía abierta en 2010 por Javier Galve y I. Ayllón.
Por lo general casi todas las vías de Bones tienen abundantes seguros y la escalada esta bastante protegida con buenas reuniones. En el caso de la Pacharán Rústico de los 140 metros que tiene repartidos en 3 largos, solo vamos a encontrar un spit en el primer largo con la reunión de dos spit y un clavo en el segundo largo con reunión en un boj, el resto limpio. El tercer largo es de transición con bastante vegetación hasta llegar a la reunión común de parabolts con la vía Aliana o Begibelz. Así pues en el cuarto largo saldremos o por la vía Aliana de grado 6b o por la Begibelz de grado 6b, dando un recorrido total de 165 metros.

Llevar un juego de microfriends y un juego de friends hasta el 0,75 y 12 cintas (algunas largas).

Descenso por la vía Sendero Limite situada a nuestra izquierda.

Aproximación: Desde Arguis tomaremos el desvío hacia Bentué, entrada al valle de la Garona. A la altura de un silo de sal, situado en un Punto Limpio de la Comarca dejaremos el vehículo y cogeremos la senda que se dirige a la base de la pared en 35 minutos. La vía esta señalizada con las iniciales PR.